Overfræseren er nok det mest alsidige el-værktøj i værkstedet – men udnytter du den fuldt ud? De fleste af os bruger den til klassiske profiler og måske en enkelt fals hist og her, men med den rette opsætning kan den faktisk forvandle sig til en samlefabrik, der spytter præcise not-og-fjer, bomstærke fingerfuger og elegante svalehaler ud på stribe.
Artiklen her er skrevet til dig, der har kigget på dyre specialmaskiner eller komplekse håndteknikker og tænkt: “Kan min eksisterende overfræser ikke klare det samme?” Svaret er et rungende ja! – både på fræsebord og håndført.
Vi dykker ned i udstyr, fræsejern, sikkerhed og smarte jigs, så du kan:
- Få snorlige noter og fjer til paneler og låger
- Fræse fingerfuger til skuffer og kasser med millimeterpasning
- Komme i mål med svalehale, slids og tap – uden at investere i nye maskiner
Klar til at give din overfræser nye muskler? Spænd øre- og øjenværn, tænd for udsugningen – og lad os kaste os ud i de mange samlingstyper, du kan mestre med det værktøj, du allerede har stående.
Udstyr, fræsejern og opsætning
At få præcise og stærke samlinger med en overfræser starter med det rigtige setup. Nedenfor finder du en gennemgang af de vigtigste maskiner, hjælpemidler, fræsejern og sikkerhedspunkter, så du kan komme sikkert fra start, uanset om du fræser i fri hånd eller på et fræsebord.
1. Grundudstyr
- Overfræser – Vælg en model på min. 1.400 W (gerne 2.000 W ved hårdt træ) og med spændetang på 8 mm eller 12 mm for stabile fræsninger. Dobbelt håndtag og præcist dybdestop er et must.
- Fræsebord vs. håndført
- Fræsebord giver maksimal kontrol ved gentagende snit som fingerfuger og not/fjer.
- Håndført fræsning er fleksibel til lange emner, store plader og slidsning midt på et emne.
- Parallel-/sideanslag – Holder fræseren i ens afstand fra emmets kant; uundværlig til dadoer og slids/tap.
- Kopiring / føringsbøsning – Monteres i bunden af fræseren, så den følger en skabelon uden kontakt mellem jern og føringskant.
- Stopklodser & skabeloner – Bruges til at styre start/stop-positioner og sikre ensartede samlinger. Kan være hjemmelavede i MDF eller købte systemjigs.
2. Valg af fræsejern
| Jern | Primært formål | Typisk diameter |
|---|---|---|
| Notfræser (straight bit) | Not, dado, slids | 6-20 mm |
| Falssningsfræser | Fals, bagplader, kanttræk | Ø 25-38 mm m. leje |
| Not- og fjer-sæt | Passende samlinger på én opsætning | Flere profiler |
| Fingerfugejern | Box joints på fræsebord | Bredde 4-12 mm |
| Svalehalejern | Svalehalesamlinger / skuffesider | 12-18 mm, 7-14° |
| Spiraljern (op-/nedskærende) | Renere snit, dybe slidser | Ø 6-12 mm |
Tip: Brug nedskærende spiraljern i finer eller laminat for at minimere opsplintring på overfladen. I massivt træ kan et opskærende jern bedre fjerne spåner fra dybe huller.
3. Sikkerhed & arbejdsgang
- Støvudsugning – Tilslut støvsuger eller centralsug. Rent snit, køligere jern og bedre sigt.
- Omdrejningstal – Justér efter jernets diameter:
- < 12 mm: 20-25.000 omdr./min.
- 12-25 mm: 16-20.000 omdr./min.
- > 25 mm: 10-14.000 omdr./min.
Undgå vibrationer og brændemærker ved at holde dig i det anbefalede interval.
- Dybde i flere pas – Fræs højst 4-6 mm pr. pas i hårdt træ. Dobbelt så meget kan gå i blødt træ, men flere lette pas giver pænere resultat.
- Korrekt føderetning
- Modløbsfræsning (bits rotation mod emnets fremføring) giver kontrol og glat finish; standardvalg.
- Medløbsfræsning kun ved specielle opsætninger/skabeloner og altid med forsigtige, små pas, ellers “river” fræseren sig frem.
- Sikkerhedsudstyr – Høreværn, briller/visir og fastmonterede featherboards eller push-sticks på fræsebordet.
Med det rigtige udstyr, skarpe jern og en gennemarbejdet opsætning er du klar til at kaste dig over not/fjer, fingerfuger og de øvrige samlinger, som resterne af guiden dykker ned i.
Not og fjer med overfræser
Med et not-og-fjer-sæt leveres to fræsejern, der er slebet, så not og fjer automatisk passer sammen i én enkelt gennemgang pr. emne. Fordele:
- Perfekt centrering – der skal ikke rykkes på anslaget mellem de to snit.
- Hurtig gentagelse ved serieproduktion af fx loft- eller vægpaneler.
- Profilen kan have afrundede hjørner eller fas, hvilket giver ren overgang efter samling.
Arbejdsgang:
- Monter notjern i overfræseren eller i fræsebordet. Stil parallelanslaget, så noten kommer midt i pladens tykkelse – brug en centreringspind eller prøvestykke.
- Indstil dybden – typisk ca. ½ til ⅔ af materialets tykkelse. Lås dybdestop, så alle emner bliver identiske.
- Fræs alle “not-sider”. Hold jævnt tryk mod anslag og brug en bagbrædt, så bagsideflosning undgås.
- Skift til fjerjern, uden at røre anslaget. Dybden følger automatisk.
- Fræs alle “fjer-sider”. Lav en hurtig tørmontering – fjerens bredde skal gå i med håndfast pres og have 0,1-0,2 mm limspalte.
Metode 2 – To-pas-metoden med løs fjer
Har du kun et almindeligt notfræsejern/spiralbit, kan du lave not i begge emner og indsætte en løs fjer (spline) af krydsfiner eller massiv træstrimmel.
- Vælg fræsejern – 4, 6 eller 8 mm notjern er mest udbredt.
- Opsætning af anslag: Justér, så noten ligger præcist i midten af materialet. Brug tykkelsesmåler eller shims til finjustering.
- Dybde: ½ af tykkelsen + 0,5 mm tolerancespil, så fjeren ikke “bunner”.
- Teststykker: Fræs to korte stave, sav en fjer af samme træ, og check pasningen. Tilpas anslag/dybde efter behov.
- Seriefrysning: Fræs alle emner på én referenceflade. Vend aldrig stykket undervejs – så får du en eventuel excentricitet til at udligne sig selv.
- Klargør løs fjer: Tykkelsen skal være 0,05-0,1 mm mindre end notens bredde. Undgå tværgående årer i fjeren – de kan svække samlingen.
- Pasningen skal være håndfast, men ikke tvinges i. For stram → høvl/slib fjeren; for løs → flyt anslaget 0,1 mm og fræs igen.
- Er der flosning i endetræet, øg omdrejningstal, skær i to lette pas eller brug nedskærende spiraljern.
- Kontrollér, at samlingen er i vinkel: læg to samlede emner på fladt bord og tryk – ingen vippen = 90°.
Praktiske tips
- Sikr anslaget med mikroindstilling; 0,1 mm forskel kan ses som en tydelig trin.
- Bagbrædt: Et stykke MDF bag emnet eliminerer flossekanter og giver ren udgang.
- Referenceflader: Mærk altid én side af alle brædder med kridt eller blyant – den side skal vende mod anslaget hver gang.
- Limspalte: 0,1-0,2 mm giver plads til lim og minimerer krymperevner.
- Støvudsugning hindrer spåner i at klemme emnet og ændre fræsedybden.
Typiske anvendelser
Not og fjer giver stor limflade og en perfekt plan overgang, hvilket gør samlingen populær til:
- Massive bordplader og stavepaneler.
- Låger og fyldninger, hvor man vil skjule samlingen under lak eller maling.
- Beklædning – eksempelvis klinkbeklædning eller profilbrædder, der skrues skjult gennem fjeren.
Med de to metoder ovenfor har du fuld fleksibilitet: det hurtige sæt til ensartet seriefræsning eller den billige to-pas-løsning, hvis du blot har et enkelt notjern på værkstedet.
Fingerfuger (box joints) med overfræser
Fingerfuger – også kaldet box joints – er en af de hurtigste måder at lave stærke hjørnesamlinger på med overfræseren. De rektangulære “fingre” giver stor limflade, er nemme at justere til perfekt pasning, og ser samtidig dekorative ud på alt fra skuffer til sofaborde. Her får du tre gennemprøvede metoder samt en komplet arbejdsgang fra opsætning til limning.
Metoder til fingerfuger
- 1. Fræsebord + simpel jig med indeksstift
Monter en stift (typisk et 6 eller 8 mm stykke hærdet stål) i bordet, præcis samme bredde som dit notfræserjern. Første “finger” fræses op mod et anslag; herefter flyttes emnet, så det nyligt fræste spor passer hen over stiften, og næste snit tages. Gentag til hele kanten er fræset. - 2. Skabelonbaserede jigs
Kommercielle eller hjemmelavede skabeloner i aluminium/akryl styrer overfræseren via kopiring eller styrekugleleje. De er især praktiske, hvis du ofte skifter fingerbredde. Mange skabeloner kan vendes 180° og skabe to størrelser på samme plade. - 3. Special-fingerfugejern
Nogle producenter tilbyder ét fræsejern, hvor bære- og knivelementer kan flyttes, så man skifter sporbredden uden at skifte værktøj. Det er hurtigt, men begrænser dig til bestemte intervaller (fx 4, 6, 8 mm).
Trin-for-trin: Fra layout til sidste finger
- Markér centrum og overhæng
Sæt en krydsstreget layoutlinje nøjagtigt midt på emnets kant. Ligger din første finger ikke midt på emnet, kan du ende med en “halv finger” – grimt og svagere. - Indstil fræsejernets dybde
Dybden skal svare til materialets tykkelse minus 0,5 mm. Så undgår du, at fingrene stikker ud og kræver efterslibning. - Første snit
Placer emnet mod anslaget og bagbrættet (modvirker flosning). Fræs langsomt, men uden at brænde træet – jævnt, stabilt tryk. - Indeksering
Flyt emnet, så det fræsede spor glider hen over stiften. Lås, og tag næste snit. Gentag processen. Brug altid det samme referencehjørne mod anslaget for perfekt gentagelighed. - Modsat emne
Vend det andet emne 180°, men fræs efter samme indeks. Når begge sider er færdige, vil fingrene gribe ind i hinanden som tandhjul. - Tørmontering og finjustering
Pasningen justeres ved at dreje stiften nogle få tiendedele (hvis den er ekscentrisk) eller ved at flytte anslaget minimalt. Ideelt skal samlingen kunne samles med håndkraft og sidde fast halvvejs.
Dimensionering: Bredde, antal og æstetik
- Fingerbredde = materialetykkelse er en god tommelfingerregel (12 mm plade = 12 mm finger).
- Vil du have et “finere” udtryk, halver bredden – flere smalle fingre ser elegant ud på små smykkebokse.
- Undgå for smalle fingre i tykt træ; der opstår let brud ved limning.
Undgå brændemærker
Brændemærker skyldes for lavt fremføringshastighed, sløve skær eller for højt omdrejningstal. Brug skarpe TCT- eller spiraljern, sæt hastigheden ned til ca. 16-18 000 rpm for hårdttræ og hold emnet i bevægelse.
Limning og klemmetryk
- Tørmonter først – dobbelttjek vinkler og pasning.
- Påfør lim på alle flader med en lille pensel. PVA-lim er glimrende; epoxy kan give mere åbentid ved store kasser.
- Brug fire skruetvinger: to vandret (øverst/nederst), to lodret (for/bag). Stram gradvist, til limfugen blot siver svagt.
- Lad samlingen stå min. 30 min. i klem, helst natten over, før videre bearbejdning.
Anvendelser
Fingerfuger ses oftest på skuffer, kasser, kabinetter, legetøjskister og højtalerbokse. De er også populære i moderne trends, stil & tips til boligindretning, hvor det rå “lag-på-lag” trælook udnyttes som designelement.
Med en simpel jig, præcis opsætning og omhyggelig limning er fingerfuger noget af det hurtigste, mest holdbare – og mest tilfredsstillende – du kan lave med din overfræser.
Flere samlingstyper: slids og tap, svalehale, fals og not
Når du først har styr på not- og fjer-teknikkerne, åbner overfræseren for endnu flere klassiske samlinger. Nedenfor gennemgår vi slids og tap, svalehale samt fals og not/dado – hvad de bruges til, hvilke fræsejern og jigs der gør livet lettere, og hvor du skal passe ekstra på for at få præcision og styrke.
Slids (mortise) & tap
- Slidsen – direkte i emnet
- Montér et parallelanslag eller en slids-jig med stopklodser, så længden bliver ens på alle emner.
- Brug et spiraljern (opskærende for effektiv spånudkast, nedskærende for minimal flosning på overfladen).
- Dybde i flere pas: sænk 4-5 mm ad gangen, så motoren ikke overbelastes, og bor et start-hul med bor/forboring hvis slidsen starter midt i brættet.
- Hold jævnt tryk mod anslaget og fød modløbs; afslut evt. med et tyndt renseskær i medløb for spejlglatte sider.
- Tappen – på fræsebord eller jig
- Vend emnet lodret i en tapp-jig på fræsebordet, eller læg det fladt og fræs skuldersnittene først.
- Stil hæv/sænke-stang eller notfræser til tappelængden, og kør begge sider i ét stræk for 100 % symmetri.
- Finslip med stemmejern; tappen skal gå i med let håndtryk – for stram pasning giver limpressen et svært liv.
Hvornår? Slids og tap giver stor limflade, mekanisk lås og skjulte endetræ – perfekt til stole, rammer og bordstel.
Svalehalesamlinger
- Vælg det rigtige svalehalejern (8-14° vinkel alt efter træsort og design). Kraftige hårdtræsprojekter trives med mindre vinkel (≈8-10°), skuffer i blødt træ med større (≈12-14°).
- Brug en dedikeret svalehale-jig
- Pincér skabelonen i jiggen, og spænd emnerne på hver sin side (gennemgående) eller én over hinanden (halvskjult).
- Sæt en føringsbøsning i fræserens bundplade, og følg skabelonens fingre.
- En prøvefræsning er obligatorisk – små ændringer i dybde eller bøsningens tolerance gør forskellen på perfekt klik og løs ryst.
Gennemgående svalehale er flot håndværk til synlige hjørner (kasser, æsker). Halvskjult (half-blind) gemmer samlingen på fronten; derfor populær i skuffefronter.
Fordele: ekstrem mekanisk styrke, selv uden lim. Ulemper: kræver jig og øvelse – og fræsejernets spids slides hurtigere end et lige notjern.
Fals og not/dado
- Fals (rabbet)
Brug et falssningsfræser-sæt med lejer i forskellige diametre, eller kør et lige notjern med anslag. Perfekt til bagplader i skabe eller glas i rammer. - Not/dado
- Dimensionér noten 0,1-0,2 mm bredere end hyldens tykkelse → plads til lim uden at tvinge siderne fra hinanden.
- Sæt sideanslag og to stopklodser for repetérbar start/stop, eller brug en simple dado-jig med tommestoksbredder.
- Fræs i to pas: første til halvdelen af dybden, andet til fuld dybde = ren bund uden brændemærker.
Anvendelser: hylder, skabssider, bundnot i skuffer, bagklædning – hurtig, præcis og stærk i krydsfiner og massivt træ.
Samlede styrker og værktøjer til gentagelser
- Slids/tap: høj styrke i rammer og ben/grav. Brug slids/tap-jig eller multifræsebord med lodret støtte.
- Svalehale: selvspændende; kræver svalehalejig for serieproduktion.
- Fals og not: hurtigst at lave; anslag og stopklodser er nok – men investér i spiralskær for pæn bund.
Uanset samling gælder de samme grundregler: lav teststykker, fræs i flere lette pas, og hold konstant tryk mod anslag for at undgå variationer. Med den rigtige jig og et skarpt fræsejern forvandler overfræseren sig hurtigt til en fuldblods samlingsmaskine.
Præcision, sikkerhed, limning og fejlfinding
Best practice for høj præcision
- Mærk referencefladerne – Brug blyant eller mærketape, så alle fræsninger tages fra samme side/ende. Det minimerer kumulerede tolerancer.
- Lav altid en testfræsning i samme træsort og tykkelse. Finjustér anslag eller skabelon, til pasningen er perfekt, før du rører det egentlige emne.
- Flere lette pas giver renere snit og mindre risiko for kick-back. Tag højst 4-5 mm pr. pas i hårdttræ og 6-8 mm i blødttræ.
- Jævnt, kontrolleret tryk mod anslag og bord. Undgå at “svinge” emnet – det giver koniske spor og samlinger, der ikke står 90°.
Fejlfinding – hurtig oversigt
| Problem | Typiske årsager | Løsning |
|---|---|---|
| For løs pasning | Anslag for langt tilbage, slidt fræsejern, spil i føring | Ryk anslag 0,1-0,2 mm frem; skift/slib jern; stram parallelløb og lejer |
| For stram pasning | Anslag for tæt på, for høj fremføringshastighed ⇒ brændemærker ⇒ udvidelse | Flyt anslag tilbage; sænk omdrejningstal; tag et clean-up cut |
| Flosning | Forkert føderetning, sløvt jern, ingen bagbrædt | Fræs modløb, brug skarpt spiraljern, tilføj bagbrædt eller tape |
| Brændemærker | For lav fremføringshastighed, sløvt jern, for høje omdrejninger | Fremfør hurtigere og jævnt, skift/slib jern, sænk rpm |
| Samlingen er ikke 90° | Uens tryk mod anslag, skæv bordplade, ujævne emnetykkelser | Tjek bord og anslag for planhed; brug trykstokke; sorter og afret emner |
Limning og samling
- Tørmontering først: Saml uden lim og spænd let op for at kontrollere vinkel og gab.
- Limvalg – PVA til de fleste samlinger; PU-lim ved fugt eller hvis samlingen ikke lukker 100 %.
- Limmængde – Tynd, jævn film på alle limflader. For meget lim kan hindre fuld samling eller svække fingerfuger.
- Klemmetryk – Spænd, indtil der netop kommer limperler hele vejen rundt. Brug hjælpeklodser, så du ikke mærker emnet.
- Vinkelkontrol – Brug vinkelhager/diagonalmål; justér klemmetryk mens limmen er våd.
Sikkerhedsadvarsler
- Fræs altid modløbs (emnet føres mod værktøjets skæreretning). Medløbsfræsning (climb cut) giver finere overflade men kræver fast skabelon og ekstra fastholdelse – kun for øvede.
- Små emner: Brug push-blocks, featherboards eller dobbeltklæbende tape på hjælpeklods. Fræs aldrig, hvis dine fingre kommer nær jernet.
- Hold fingre og kabler væk fra spændetangen ved indstilling – tag altid stikket ud, før du skifter jern.
- Høreværn, øjenværn og effektiv støvudsugning er ikke valgfrie – fine træsplinter og formaldehydholdigt MDF-støv skader lungerne permanent.
- Lad jernet stoppe helt, før du fjerner emnet eller måler – efterløbstiden på store HM-jern kan være op til 8-10 sek.